Севилья
Здесь живет душа Испании. Под этим синим небом истории разных народов сплелись в неповторимый каменный узор, имя которому Севилья.
Город Дон Жуана, Колумба и Кармен - три тысячелетия куража и юношеского авантюризма. Кто не был в Севилье, тот не видел чуда - утверждают испанцы. Действительно, красавица с берегов Гвадалквивира принадлежит к особому типу городов, умеющих закольцовывать время. На ее улицах среди беленных известью и выкрашенных красной охрой стен шаги звучат удивительно гулко, а тени ажурных решеток на плоских, словно картонных домах-декорациях, так четки, что невольно чувствуешь себя актером на подмостках. И заслышав шаги за спиной, вздрагиваешь, инстинктивно отступая в глубокую тень порталов.
Севилья великолепна ночью - фиолетово-южной, озаренной призрачным светом
гигантской андалузской луны. Когда на крошечных площадях листва апельсиновых деревьев кажется черной и лаковой. Когда поют серенаду (да-да, в Севилье и сегодня поют серенады) самозабвенно и красиво. О этот город Лопе де Веги и Кальдерона! Здесь физически ощущаешь насущнейшее желание обзавестись кинжалом и плащом.
А как хороша рассветная Севилья; река сверкает холодным серебром, над позолоченными солнцем крышами плывут голоса колоколов Ла Хиральды, а у стен гигантского собора тают синие тени! Севилья очаровательна вечером, когда в многочисленных шумных тавернах, хлопая ладонью по столу, поют громко и гортанно, а дородная хозяйка с неожиданной грацией танцует фламенко.
Как великолепна дневная Севилья - томно-сонная, пустынная, словно залитая вязким медом знойного полудня! Ночью, утром, в полдень и вечером город восхитителен, потому что это - Севилья.
Малое подобие Вселенной
Этот город существует почти три тысячи лет. Археологи датируют его возникновение восьмым веком до нашей эры. С той поры она так и осталась единственным речным портом на этих землях, в 87 километрах от волн Атлантики. Бурную историю города условно делят на три периода: древний, арабский и католический. В древности ее поочередно завоевывали финикийцы, греки, карфагеняне.
В III веке до н. э. городом завладели римляне (Севилья стала родиной двух римских императоров). А сменившие римлян вестготы избрали город столицей своего королевства. В 712 году Севилья попала под власть арабов и довольно быстро обрела высокий статус столицы, утонченную культуру и множество подлинных шедевров мусульманского зодчества. В 1248 году Севилья стала католической. А в XV веке к "вавилонскому" смешению народов прибавились пришедшие на берега Гвадалквивира цыганские общины.
Однако вершины своего расцвета город достиг в XVI веке, когда ему была дарована монополия колониальной торговли с Новым светом. Тяжело груженые суда, поднимаясь по Гвадалквивиру, доставляли ценный груз: слитки золота, серебро, самоцветы. Портовые улицы вмещали целые колонии купцов со всего мира, авантюристов и искателей приключений со всех сторон Испании. Беззаботную, шумную Севилью современники называли родиной для всех, малым подобием вселенной и прибежищем для грешников. К эпохе богатства и расцвета относится большинство лучших севильских построек, дошедших до нашего времени. Четыре века прошло с тех пор, но город по-прежнему властно притягивает к себе людей. Свободой, не связанной условностями, и приверженностью земным радостям.
Севилья - город большой и удивительно арабский. Двухэтажные домики с черепичными крышами, замкнутые глухими стенами дворики, путаница змеящихся улочек подобна замысловатому узору восточного ковра, свободно брошенного на берегах Гвадалквивира. Город четко разделен на две половины. На левом берегу - центр с большими площадями, величественными храмами, королевским дворцом и знаменитым кварталом Санта Крус. На правом - Триана, район тореадоров, исполнителей фламенко и моряков. Здесь множество террас, шумных прокуренных таверн и традиционных ресторанов. Жизнь правобережья вскипает вечером и не прекращается до утра.
Берег левый...
Именно утро - самое время пройтись по незаполненным туристами улицам под перезвон колоколов знаменитой Ла Хиральды. Башня Ла Хиральда - архитектурная доминанта Севильи, ее символ, голос и каменная летопись. Строительство ее как 
самого высокого минарета севильской мечети началось в 1198 году архитектором Ахмедом Бен Бану. Мощное основание ее стен трехметровой толщины сложено из блоков, взятых в древнеримских постройках.
В 1560-1568 годах минарет превратили в колокольню католического собора (архитектор Эрнан Руис достроил еще пять ярусов). На верхушке башни была установлена семиметровая статуя Веры - исполняющая роль флюгера. Эта скульптура и подарила имя колокольне (хиральда - вертящаяся). На Ла Хиральду легко подняться, с ее балконов открывается восхитительный вид на залитую голубоватым утренним светом долину, на дальние холмы, на массив распростертого на огромной территории собора, его крыши и каменные украшения со множеством неразличимых с земли деталей.
Постройка грандиозного католического собора началась в 1402 году с желанием превзойти величием и размерами мусульманскую мечеть, уже существовавшую на этом месте. "Мы построим столь грандиозный храм, что потомки назовут нас безумными". Правоту этих слов, сказанных 600 лет назад церковным деканом, чувствует каждый, кто приблизится к храму. Это один из трех самых больших готических храмов мира, его постройку вели несколько поколений архитекторов. Высота внутреннего пространства в зале 129-метровой длины достигает 36(!) метров. Солнце, проходя через красочные витражи 75 окон, заливает соборные нефы таинственно-мистическим светом.
Подобно набитому драгоценностями гигантскому ларцу, собор полон произведениями
искусства; картинами Сурбарана, Мурильо, Кано, Гойи. Сокровищами светской и духовной власти, реликвариями, облачениями, тканями, оружием. За века существования собор "оброс" капеллами, превращаясь в гигантскую усыпальницу испанской знати и знаменитостей. Именно здесь погребено тело Христофора Колумба. Непременно обратите внимание на резной алтарь главной капеллы - подлинный шедевр испанских скульпторов и резчиков по дереву. Собор предназначен для грандиозных празднеств и огромных толп народа. Но есть нечто непередаваемое в его атмосфере ранним утром. Когда не разошлись еще таинственные ночные тени и стоит такая тишина, что слышен шелест молитвенника в руках монаха. Из сумрака восхитительно выйти в патио собора, где темная листва апельсиновых деревьев серебрится в утреннем свете, и тихие фонтаны напевают жизнерадостную песенку.
И через центральную площадь направиться к королевскому дворцу Алькасар. Основан он был в X веке, пережил великое множество изменений в соответствии со вкусами, желаниями и капризами великого множества номархов, потому и превратился в подлинный лабиринт эпох, стилей и мод. Чувство времени здесь исчезает, посему каждому посетителю следует иногда поглядывать на часы. Ведь предстоит еще посетить университет (здание бывшей табачной фабрики, где работала Кармен), дворец Мигеля де Маньеро, послужившего прообразом Дон Жуана и грандиозный музей навигации, расположенный в Торро дель Орро - золотой башне. Когда-то таких башен было две, между ними натягивалась огромная цепь, перекрывавшая вход в воды Гвадалквивира.
Берег правый...
А к вечеру, к вечеру, конечно, - Триана. Таверны и кафе "кантанте". Отличная возможность постичь изыски севильской кухни. Чтобы иметь о ней хотя бы приблизительное представление, следует попробовать великое множество блюд. Так называемые "тапас" - это целый набор небольших тарелочек с закусками под местное вино. Выбирайте кафе, где предлагаются не менее 20-30 видов "тапас". Вино заказывайте разное - бокалами, и вы превратите свой ужин в увлекательную дегустацию. Особой популярностью пользуются фаршированные дикие артишоки, омлет со спаржей, жареная рыба под белое вино, ветчина из Уэльва и множество неповторимых блюд из овощей во фритюре.
Не торопитесь уходить, потому что, возможно, именно здесь, и таверне Трианы, вам повезёт и вы станете свидетелем исполнения настоящего фламенко: не театрализованного, рафинированно-туристического варианта "напоказ", а того самого, которое становится естественным, логичным и убедительным продолжением дружеской беседы испанцев. В истинном фламенко искусство музыканта, певца и танцора слиты в единый страстный живой поток, звучащий арабскими переливами мелодий пустыни и зноя, цыганской дробью лошадиных подков на пыльной дороге, порывом к свободе и любви.
Большинство севильских гитаристов - "токаоров" не имеет музыкального образования, более того, их гитарные импровизации так непредсказуемы, что просто не могут быть зафиксированы с помощью нот. Гитара фламенко уже обычной, а ее голос глуше и тревожней. Когда в диалог с инструментом вступает голос, мир исчезает. И тогда появляется танцор: вскинутые над головой руки, отрешенное лицо и бешеный ритм "сапатеадо" -- дробных ударов каблуков.
Испанцы уверены - на земле не существует чувства, которое нельзя выразить во фламенко, и они правы. Может быть, потому у этого искусства нет канонов и рамок - не требуя широты сценического пространства, оно невозможно без широты души. Фламенко давно завоевало мир, существует 50 разновидностей этого жанра. Однако истинное мастерство музыканта, танцора и певца фламенко по-прежнему может быть передано только от мастера к ученику. И если рядом с вами гитарист тронет струны и женщина запоет, вы почувствуете прикосновение души Севильи. Города, способного поделиться с вами duende - искрой внутреннего огня.